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Autor Tema: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G  (Leído 5246 veces)

Desconectado Imanol Alamillo

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HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« : enero 04, 2010, 04:38:41 pm »
Bueno raza pues hace unos días le quité el catalizador al Stratus y a la hora de subirlo a la rampa que me asomo al múltiple de escape y veo una rajada  :@ ...la verdad no está tan grande y nada más suena cuando está frío el motor pero pues prefiero arreglarlo de una vez. Para esto fui a la agencia a ver en cuanto sale un múltiple nuevo y anda alrededor de 10 bolas así que me dediqué a buscar entre el fierrerío que tengo en la bodega y encontré uno chingón  >:) . Ahorita voy a empezar a desarmar y a tomar fotos para que la raza se anime a aventarse este jale. El procedimiento que se describe a continuación son los pasos que YO sigo y no he tenido pedos de ningún tipo al hacer este jale, pero no me hago responsable por las cagazones que pueda hacer la raza al usar este HOW-TO.  :jiji

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #1 : enero 04, 2010, 04:58:31 pm »
 :-w
rip its   :p

   



 





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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #2 : enero 04, 2010, 05:08:13 pm »
 :-??
Mi yonke es otro pedo  8->

Phantom R/T 93
Tiempo a 12"
Turbo Mitzu TD04 @ 5 - 7 psi
bov GReddy Type R/S by Trakaleshi
Trans A604 adaptada
Falta hacer mas mods :P

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #3 : enero 04, 2010, 05:55:08 pm »
 :-? Creo que me perdi en el punto 1
Volare                  87 DOBLE HEAD DRAGON  Hybrid engine 2.5 head 420A 2.4 :icon_fingers:
Phantom RT DOHC     92 GENOCIDE CUTTER SPETIAL MODIFICATION by VOLARIANT R/T power AR50 stage 5

Desconectado Imanol Alamillo

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #4 : enero 04, 2010, 07:54:23 pm »
Bueno raza pues hace unos días le quité el catalizador al Stratus y a la hora de subirlo a la rampa que me asomo al múltiple de escape y veo una rajada  :@ ...la verdad no está tan grande y nada más suena cuando está frío el motor pero pues prefiero arreglarlo de una vez. Para esto fui a la agencia a ver en cuanto sale un múltiple nuevo y anda alrededor de 10 bolas así que me dediqué a buscar entre el fierrerío que tengo en la bodega y encontré uno chingón  >:) . Ahorita voy a empezar a desarmar y a tomar fotos para que la raza se anime a aventarse este jale. El procedimiento que se describe a continuación son los pasos que YO sigo y no he tenido pedos de ningún tipo al hacer este jale, pero no me hago responsable por las cagazones que pueda hacer la raza al usar este HOW-TO.  :jiji


 :jiji  :jiji

Desconectado catos

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #5 : enero 04, 2010, 08:24:43 pm »
 :-w :-w
Shadow GTS 90    12.025 @ 122 MPH,,

(Si hubiera cagado antes de ese jale hubiera hecho  11.99999999,,, DEMONIOS)


Pinches MOPAR  ya me tienen hasta la madre,,,putos carros viejos,,,







,

Desconectado elburundis

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #6 : enero 04, 2010, 08:27:44 pm »
 :-w :-w :-w :-w  :-?? :-?? :-?? :-??
Chrysler Shadow 2.5 1991 " El Chadow " El dueño de las quincenas 100% Vaglariant OZ Whell's Autolite AP 65 a 0.035  :gun2 Green Goblin´s  brother!! Alcahuete de Adriz!!

Adriz... Gracias por existir !!!!! 8-> 8-> 8->

Es más feo andar a pie ( O PEOR ANDAR EN UN VAG ) =)) =)) =))

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Desconectado daredevil2666

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #7 : enero 04, 2010, 10:13:28 pm »
Con esas instrucciones, la neta yo no me aviento...

 :-SS
   Ve tras lo que te haya inspirado y sé paciente...   Mopar

*Shadow GTS '91 "El Devil" -nomás 10 psi-
*Stratus SE 2001 "Ingrato" (Automático y aburrido) 

Desconectado Imanol Alamillo

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #8 : enero 05, 2010, 12:05:35 am »
Ahh pinchi raza bueno ahorita ya le avancé tantito al desmadre pero hace un chingo de frío y estoy jalando afuera así que ahí les van las primeras fotos ya para que no se aguiten  :jiji

Primero se desconecta el polo negativo de la batería para evitar tragedias.


Después nos vamos al lado de las poleas donde quitamos los tornillos de 10mm y uno de 5/16 para poder zafar el depósito recuperador de refrigerante. Se zafa la manguera señalada en rojo simplemente jalandola y a continuación se quita el depósito. Después se quita la tapa superior de la banda de tiempo (asterisco amarillo) quitando 2 pijas de estrella.


Aquí la tapa ilustrando dónde van colocadas las pijas.


Nos vamos a la entrada del turbo donde aflojamos la abrazadera señalada. Asegurense de aflojarla lo suficiente para que salga sin tener que hacer mucha fuerza porque se rompe muy fácil la boca de la manguera.


Zafamos estas mangueritas de la manguera de entrada al turbo; una viene de un solenoide y la otra de la tapa de punterías.


Después quitamos un soporte para el arnés eléctrico que está metido a presión por un lado de la caja del filtro de aire (está digamos del lado de las poleas).


Por último quitamos esta tuerca de 5/16 para así poder jalar completa la caja del filtro de aire (está metida a presión en una guías por la parte de abajo de la caja así que fijense que los chupones de hule que entran en ellas no se pierdan).


Quitamos una tapa de plástico que cubre la parte de arriba del cuerpo de aceleración (lleva un tornillo de plástico en la flecha verde y entra a presión en la flecha roja). Ya quitada la tapa zafamos los cables del chicote y con unas pinzas hacemos presión en las flechas azules para dejar volando los cables. Aprovechamos para desconectar el TIP y la otra referencia de vacío marcadas con el asterisco amarillo y aflojamos la abrazadera de la manguera IC - TB y la zafamos.


Desconectamos el MAP (flecha verde), la toma de vacío del booster de los frenos (flecha roja), otro vacío (flecha azul) y una tierra física (asterisco amarillo).


Desconectamos la bobina, el sensor de oxígeno y otra pieza que está abajo del asterisco rojo que alguna vez oí que es para silenciar el trabajo de la bobina pero no se.


Quitamos el tornillo de 13mm (flecha verde) que sujeta el riel de inyectores y la línea de alimentación de refrigerante del turbo) y desconectamos la línea de gasolina que llega al riel. (Para referencia el sensor de la derecha es el del árbol de levas).


Quitamos este otro tornillo de 13mm que sujeta el silenciador de la bobina y la misma línea de alimentación de refrigerante del turbo (flecha verde) y la flecha roja es el conector del silenciador de la bobina.


El tornillo que acabamos de quitar (flecha roja) con el pasacables que sujeta y el silenciador de la bobina (flecha verde) con su conector (flecha azul).


Entre los runners 1 y 2 del múltiple de admisión está esta manguera que viene de la tapa de punterías; aprovechamos para quitarla (flecha verde). También desconectamos el arnés de los inyectores (4) y lo zafamos del riel con cuidado (flechas rosas).


Entre los runners 2 y 3 del múltiple de admisión está el conector del sensor de detonación (flecha verde). Lo quitamos y desatornillamos un tornillo de 10mm que sujeta el tubo de la bayoneta a la cabeza (flecha roja).


Desconectamos el arnés del TPS y IAC que están por la parte de abajo del cuerpo de aceleración (flecha verde). Se puede hacer por arriba una vez zafada la manguera IC - TB. Para referencia el TIP es el de la flecha roja.


En la flecha verde se ve un soporte que agarra el múltiple de admisión por la parte de abajo. Se puede quitar con una llave de 10mm desde arriba. La flecha roja señala la manguera IC - TB.


Desconectamos el sensor de temperatura de refrigerante (?) (flecha verde). Para referencia la flecha roja es el sprocket del arbol de admisión y la flecha azul señala la toma de plástico del termostato. Ahora sí podemos retirar completo el arnés eléctrico fuera del camino.



Ahora quitamos la llanta delantera lado pasajero (dado 3/4 y una buena extensión para no raspar el rin) y procedemos a quitar los seguros de la tolva de las bandas. En este lado hay 5 seguros (4 en esta foto y uno más en la que sigue).


El quinto seguro...la flecha roja señala el amortiguador.


Trae otros 2 seguros por la parte de abajo (flechas verdes) pegados al puente de la suspensión (flecha azul). La flecha roja es la horquilla inferior.


Uno más pegado a la fascia...


Otros 2 que entran en la mismisima fascia.


Ahora quitamos los 2 tornillos de 10mm que sujetan la toma de agua del termostato de plástico, ahí se ve el orificio de uno (flecha verde) y el otro pues está del otro lado. Se puede dejar ahí atornillado y no moverlo pero se batalla bastante para poder llegarle al tornillo de la orilla del múltiple de admisión (flecha roja).


Procedemos a quitar el múltiple de admisión (no es necesario quitar los inyectores y el múltiple por separado). Quitamos 5 tornillos de 10mm (flechas verdes). Los tornillos no se ven porque los tapa la línea de refrigerante del turbo pero están ahí. Se batalla un poco para sacarlo porque el tubo de la bayoneta estorba un poco al igual que la línea del turbo, pero ahí moviendole un poco sale de pedo.



Ahora aquí hay de 2 sopas. La toma de agua de aluminio que entra a la cabeza comparte el empaque con el del múltiple de admisión. Como yo no voy a rectificar ni cepillar ni nada yo solo le quito el múltiple de admisión a la cabeza y le dejo atornillada la toma de aluminio (el empaque se rompe justo a la mitad entre la toma de aluminio y el múltiple así que no hay pedo). El empaque del múltiple casi siempre sale intacto así que si se quieren ahorrar ese empaque pues dejen puesta la toma de aluminio de anticongelante. En caso de que tengan que rectificar o algo pues se la quitan, trae 3 tornillos de 10mm señalados en verde (uno no se ve pero está del lado del sensor de temperatura de refrigerante y compran el empaque que cuesta $108 en la agencia.


Después colocamos el gato debajo del motor para poder sostener el motor cuando quitemos el soporte lateral. (Se recomienda ponerle un barrote o maderas para que el carter no se doble o marque. (Si eres un mecánico banquetero omite este paso y atasca el gato directamente bajo el carter)


Ya colocado el gato levantamos el motor de modo que su peso descanse en el mismo gato y ya no en el soporte que ahora vamos a quitar.

Trae 3 tornillos de 15mm por la parte de arriba (en modelos anteriores son de 13mm) y otros 2 tornillos también de 15mm por la parte de abajo.


Para referencia la flecha roja señala la polea de accesorios del cigueñal.



Ahora nos metemos por abajo para quitar 2 pijas de 10mm (flecha verde) que sujetan un tubo de refrigerante que pasa por el lado de las bandas. Una está por los rumbos de la bomba de la dirección hidráulica (flecha roja). El grafitti azul representa la pared de fuego.


La otra pija (flecha verde) está a un lado del alternador (flecha roja) pegada a la carrocería. La flecha azul representa el depósito del líquido de la dirección hidráulica pero visto desde abajo.


De esta manera podemos sacar por arriba el soporte lateral del motor moviendo un poco el tubo que acabamos de aflojar. Este es un soporte que tengo ahí para referencia.


Ahora procedemos a quitar la banda de accesorios (aquí el procedimiento varía pero en casi todos se afloja un tensor por la parte de abajo para poder sacar la banda. En este caso usé una llave de 15mm para aflojar el tensor pero recuerdo que en el Cirrus (2002) se usaba una llavezota como de 1 pulgada. Si eres mecánico banquetero puedes usar unas pinzas de presión para este paso)

Después quitamos el tensor de la banda de accesorios (15mm flecha verde) y aprovechamos para quitar el otro tornillo de 13mm (flecha roja).


Enseguida aflojamos la base del soporte de motor (son 3 tornillos de 15mm). En esta foto se ven solo 2 tornillos pero el tercero se ve en la foto que sigue. La flecha roja señala la torre del amortiguador para referencia.




Nota: es importante que no se confundan estos 3 tornillos porque son de largos diferentes. El tornillo que está más hacia la pared de fuego no puede sacarse más que cuando sale toda la base.
Advertencia: en este punto la base de aluminio ya está suelta del monoblock pero hay una tolva de plástico que impide sacarla. (Si eres mecánico banquetero jalale con huevos y partele su madre a la tolva de plástico). Para quitar esta tolva es necesario remover primero la polea de los accesorios del cigueñal.
Para esto necesitamos un extractor especial (tiene que ser de los grandes, de lo contrario no le haces ni cosquillas a la polea) que pueden rentar en Autozone y un tornillo largo para sacar la polea. El tornillo debe ser más largo que el original pero más angosto para que se apoye directamente en el cigueñal y evitar dañar la cuerda del mismo.


Aflojamos el tornillo de la polea. Si tienen pistola de impacto a toda madre. Si no pues con un maneral y un dado 3/4 y algo para evitar que gire la polea. (Si de plano no lo pueden aflojar pueden quitar el motor de arranque y trabar directo en los dientes del aro dentado).


Aquí una comparación del tornillo original de la polea (derecha) y el usado para sacar la polea (más largo pero menos ancho).


Aquí el extractor ya puesto para sacar la polea.


Mañana le sigo  :D





« Última Modificación: enero 05, 2010, 12:12:09 am by Imanol Alamillo »

Desconectado blamoon

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  • Dicen que lento?, pero seguro...
Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #9 : enero 05, 2010, 03:09:22 pm »
Espero la continuacion  :) ....Saludos


Daniel Blanco M.,  Cirrus LXI turbo 2000 (Bizirrus) 100% stock
Cd. del Carmen, Campeche

Desconectado Imanol Alamillo

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #10 : enero 05, 2010, 03:51:41 pm »
Así queda cuando quitamos la polea de accesorios del cigueñal.


Ahora quitamos la tapa inferior de la banda del tiempo (la que impide sacar la base del soporte). Trae 4 pijas de 5/16 en total. Aquí se señalan 3 y en la siguiente foto la última ques está medio escondida.


Aquí el desarmador (flecha verde) señalando el lugar donde está la última pija (asterisco rojo).



La tapa ya afuera...


Ya podemos sacar la base del soporte (se saca por arriba).



Después aflojamos los tornillos de los sprockets de los árboles de levas (18mm). No los quiten del todo, nada más aflojenlos.


Para esto yo conseguí la herramienta especial que marca el manual (Miller 6847), pero se pueden aflojar sin pedos con un desarmador trabado en uno de los tornillos de la tapa de plástico de atrás, nada más asegurense de hacer palanca sobre el tornillo y no sobre la tapa porque la rompen.





Ahora aflojamos el tornillo de 13mm del tensor de la banda (flecha verde) y giramos la pieza marcada con la flecha roja a favor de las manecillas dle reloj para destensar la banda. La flecha azul señala la polea loca y la rosa la bomba de agua.


Después quitamos la polea loca aflojando el tornillo de 17mm señalado con la flecha verde y removemos ahora si la banda del tiempo y las poleas de los árboles de levas.
ADVERTENCIA: las poleas de los árboles no deben confundirse porque si se ponen al revés las marcas no se alinean. Asegurense de marcar alguna de las poleas para que no se les confundan. Yo siempre rayo un poco la de admisión. También a la hora de colocarlas de nuevo chequen que diga 2.4L FRONT Y UP.





Necesitamos quitar 2 tornillos de 5/16 que agarran la tapa de plástico a la cabeza abajito de donde van los árboles.



EN ESTE PUNTO LA CABEZA YA ESTÁ LIBRE DE CUALQUIER TAPA, POLEA, ETC DEL FRENTE DEL MOTOR.
Si es la primera vez que hacen este procedimiento les recomiendo quitar por completo la tapa de plástico de la banda porque a la hora de poner de nuevo la cabeza es muy facil romperla.
Para quitar la tapa se tienen que quitar otros 2 tornillos de 5/16... (la flecha azul señala la bomba de agua y la roja el sprocket del cigueñal)




...y también hay que quitar estos 2 tornillos de 13mm...después de esto ya se puede quitar completa la tapa de plástico.


Así queda ya sin tapa.



Ahora procedemos a quitar la bobina...trae 4 tornillos de 10mm. Los de adelante están de pedo pero los de atrás no tanto (sobretodo por el pica pica que trae el aislante de la pared de fuego). En modelos anteriores en la flecha roja viene un tornillo como el que llevan los 2.5 en la tapa de punterías del lado de la banda (aprieta la tapa pero tiene como un birlo arriba donde entra la cubierta de plástico de la banda). En los 2.4 anteriores ahí viene agarrado el arnés del sensor de oxígeno para que no se queme.


Aquí conviene quitar de una vez la tapa de punterías. Son 9 tornillos de 5/16. Ya que estén sueltos le dan unos golpes leves a la tapa para que se despegue (no se recomienda hacer palanca con un desarmador donde asienta el empaque).


Aceite sintético FTW!!!!





ANTES DE REALIZAR EL SIGUIENTE PASO REMUEVAN EL SENSOR DEL ARBOL DE LEVAS SI NO LO HAN HECHO, DE LO CONTRARIO LO PUEDEN MADREAR.
Vamos a aflojar las bancadas de los árboles de levas. Cada bancada trae una marca que la identifica y por ningún motivo deben intercambiarse o ponerlas al chilazo donde caiga. El arbol de admisión en la siguiente foto es el que está más hacia el radiador y el de escape es el pegado a la pared de fuego. Las bancadas de admisión vienen marcadas con una "L" (left) y las de escape con una "R" (right) y van numeradas empezando del lado de las bandas del 1 al 6. También traen una flecha que apunta siempre hacia las bandas. (la bancada que va pegada a las bandas viene en una sola pieza para los 2 árboles).
Ahora si aflojan primero los 2 tornillos de 10mm de la primera bancada pegada a las bandas (flecha roja) y luego los otros 2 (flecha verde) y remueven esa bancada (trae unas guías así que muevanle de lado a lado y sale). Después nos vamos al otro lado y quitamos el tornillo de 5/16 de la flecha roja y después los otros 4 de las flechas verdes y retiramos ambas bancadas (la bancada donde va el sensor del arbol también trae guía así que muevanle para sacarla). La flecha azul indica la bancada que comparten ambos árboles.



Nos quedan solo las bancadas grafiteadas...para removerlas se hace poco a poco aflojandolas todas en pasos (no vayan a aflojar y quitar una bancada mientras las otras siguen apretadas sino hacerlo de manera gradual para cada una de las bancadas (si no siguen estos pasos al pie de la letra pueden incluso romper los árboles). Primero quitan un arbol y después le mueven al otro.
El orden para aflojarlas es el siguiente:
1.- verde claro
2.- rojo
3.- azul
4.- rosa
5.- verde oscuro
6.- amarillo
7.- celeste
8.- negro



Ya que las hayan quitado las ponen acomodadas en algún lugar donde no se muevan y listo.


Unos ejemplos de cómo vienen marcadas las bancadas...en modelos recientes vienen marcadas con tinta como sigue:

6R con la flecha hacia arriba


En esta están volteadas las marcas pero se ve de izquierda a derecha 2L, 3L, 4L, 5L y la flecha hacia la izquierda.



En modelos anteriores vienen en relieve como éstas:





Ahora quitamos los balancines (16) cuidando de guardar el lugar original de cada uno.



Aquí balancines y bancadas ya acomodadas como van originalmente.






Ahora procedemos a quitar la cubierta térmica del múltiple de escape. Son 3 tornillos de 10mm y la sacamos por la parte de arriba del motor.




orita le sigo  #:-S





























« Última Modificación: enero 05, 2010, 03:57:57 pm by Imanol Alamillo »

Desconectado Imanol Alamillo

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #11 : enero 05, 2010, 06:04:50 pm »
Después de quitar la cubierta zafamos el brazo del actuador quitando el candadito y jalando hacia arriba (flecha verde); esto es para que podamos aflojar la línea de alimentación de aceite del turbo (flecha azul) con un dado largo de 5/8. La flecha roja señala la línea de entrada de refrigerante y esa es más facil quitarla con una llave 5/8.


La flecha verde señala el retorno de refrigerante y está entre el turbo y la cabeza. La flecha azul señala el caracol del turbo.


NOTA: los tornillos que conectan las líneas al núcleo del turbo traen 2 arandelas. Una va entre el núcleo y la línea y la otra entre la cabeza del tornillo y la línea. Asegúrense de recuperarlas todas, aunque se aconseja cambiarlas.

Nos vamos a la conexión del escape. Son 4 tornillos de 13mm. Les conviene quitar solo los tornillos de las flechas verdes y solo aflojar los de las flechas rojas lo suficiente para levantar el escape y que salga. (noten las ranuras donde van los 2 tornillos de flecha roja)


Quitamos este tornillo de 15mm que es un soporte para el múltiple. Les conviene quitar el soporte completo, abajo trae otro tornillo de 15mm para no tener problemas a la hora de instalar la cabeza.





Aflojamos esta abrazadera de la línea de retorno de aceite. (les conviene dejar la abrazadera puesta en el tubo del monoblock para que no se les olvide ponerla antes de instalar la línea)



Desconectamos otra tierra física de la parte de atrás de la cabeza pegado a las bandas (en el mismo lugar que los 2.5 sohc). Es de 13mm.



Ahí se ve donde llegan los cables de la tierra.



Nos vamos al lado del caracol del turbo donde hay que desconectar una sección de manguera que une el turbo con el tubo que va al IC. Aprovechen para desconectar y marcar los vacíos que llegan al turbo.


Quitamos estos 2 tornillos de 15mm que sujetan el tubo TURBO - IC a la campana de la transmisión.


Aflojamos esta abrazadera del otro lado del tubo (flecha roja) y lo sacamos.


Ahora si aflojamos los tornillos de la cabeza. Son 10 tornillos de 15mm. Consiganse un buen maneral y una extensión o una matraca y un tubo.
Los van a aflojar gradualmente en la siguiente secuencia:


 10   6  2  3  7
  9   5  1  4  8

FRENTE DEL VEHÍCULO


Tip: quiten el tubo de la bayoneta del monoblock porque queda muy expuesto a la hora de sacar la cabeza y se lo pueden madrear fácilmente. Tapen el orificio del monoblock con un trapo para que no le entre basura.
Si pueden pedirle ayuda a alguien para sacar la cabeza a toda madre porque pesa un buen. Si están solos pues se la van a pelar tantito pero si se puede.

Eso es todo...la cabeza sale completa con todo y múltiple de escape.




Y así queda el otro lado. Asegurense de quitar restos de anticongelante de los cilindros para evitar que se oxiden y después tapen con algún trapo el monoblock expuesto para que no se contamine tanto.



Aquí la fisura del múltiple. En realidad le faltaba muy poco para tronarse a la mitad.

Por la parte de arriba...


Por la parte de abajo...





























« Última Modificación: enero 05, 2010, 06:10:50 pm by Imanol Alamillo »

Desconectado danygalinder

  • Daniel Galindo
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  • guitarista solista y animador ....
Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #12 : enero 05, 2010, 07:25:53 pm »
 =D> muy buena la explicacion oye  pienzas  cambiar el header  o solo lo vas a reparar  porque esta  con madres para q le cambies   el  header obx de inox no crees  ;;) gracias por la explicacion.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Neon-SRT4-STAGE-3-turbo-manifold-header-SRT-4-T3_W0QQitemZ230417415888QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item35a5f2bed0
« Última Modificación: enero 05, 2010, 07:35:42 pm by danygalinder »
SHADOW GTS 1991 TURBO
VERNA GT 2005
LA VIDA TE DA SORPRESAS MUY BUENAS

Desconectado blamoon

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #13 : enero 06, 2010, 02:26:25 pm »
Excelente Imanol, si no es mucho abusar cuando lo hagas, podrias poner la secuencia de armado...

Saludos, desde el Sureste  :)


Daniel Blanco M.,  Cirrus LXI turbo 2000 (Bizirrus) 100% stock
Cd. del Carmen, Campeche

Desconectado yichakk

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Re: HOW TO: Cambio de empaque de cabeza/birlos capados en 2G
« Respuesta #14 : enero 07, 2010, 04:17:27 pm »
Buen trabajo carnal, le va a ayudar mucho a la raza
"¿Dejar de correr porque es peligroso? También puedo ser atropellado"... Ayrton Senna